Собираем душевую кабину

Мы не первый год продаем плитку и сантехнику, в том числе, душевые кабины и гидромассажные боксы. Но одно дело продавать, а другое дело самому попользоваться тем, что продаешь. Решили установить в нашем салоне новые образцы кабин, заодно своими глазами увидеть и руками потрогать, что да как. Подробно зафиксировали каждый шаг. Получилась подробная инструкция по сборке душевой кабины (если вдруг вы решите сэкономить на сборке 60-80$). Плюс комментарии и замечания по качеству именно этой кабины.

Выбрали самую популярную модель: душевой бокс размером  90х90 см с высоким поддоном и раздвижными дверьми. В нашем распоряжении оказалась кабина Coliseum Altea 90х90. Сразу замечу, что это типичная кабина, подобную модель можем встретить почти у всех производителей, и это будут практически близнецы по конструкции и цене (370-400$), различия лишь в наименовании и незначительно в комплектации.

 

 

Прежде чем приступить к сборке, советуем подготовить место для распаковки, осмотра и подготовки деталей, учитывая их немалые габариты. И, главное: надо понимать заранее, что прилагаемая инструкция – это не совсем технический документ, а так сказать, свободное краткое изложение некоего взгляда китайского технолога на то, как оно может быть вообще! Ведь зачастую одна инструкция идет на разные модели с разной комплектацией, да и со временем могли поменяться комплектующие по конструкции, а инструкция осталась старая.

 

И так приступаем.

Вначале собираем поддон.

Устанавливаем профиля и вкручиваем шпильки.

Обратите внимание на порядок установки шайб под гайки. Какой логикой пользовались производители в поднебесной при комплектации этими шайбами? почему в одном случае их много, а в другом их вообще нет…– вопросы философские! К счастью на качество самого изделия и дальнейшей эксплуатации подобные вещи не влияют.

По этому, прежде чем, что-то скрутить – разложим все болты шурупы и прочие гайки по логическим кучкам. В результате мы сверим свою логику с китайской (забегая вперед, скажу, что иногда удается понять их, но иногда их решения заводят меня в тупик), и проверим: хватит ли шайб и гаек для имеющихся болтов. Вышло по 2 шайбы на шпильку, одну ставим под профиль, как самое нагружаемое место, ну а вторую... поставим под держатель экрана, как то так...

Один конец шпильки вкручивается в поддон и фиксируется гайкой, на второй накручивается наконечник и фиксируется гайкой. Между ними: профиль и держатель экрана, которые также фиксируются гайками.

Советую сразу установить экран. Это можно сделать и в конце сборки (если нет возможности двигать кабину и подключать канализацию придется спереди), но в конце это сделать сложнее. По крайней  мере, можно его разметить, насверлить отверсстия, установить (проверить все ли сошлось), а затем снять и отложить в сторону до конца сборки. Вверху экран фиксируется между лицевым бортом поддона и металлическим фиксатором. Внизу экран крепиться к держателю при помощи самореза насквозь и закрывается заглушкой (соот.

Устанавливаем сифон. У данной модели сифон имеет клапан типа «клик-клак» (открывает и закрывает слив повторными нажатиями). Его можно нажимать ногой – это удобно.  Далее сливной шланг… он-то послужит, но… тонковат. Если расстояние до слива большое и т.п. – лучше его сразу заменить – обычные сифоны с гофрированной  трубой слива стоят совсем недорого. Со сливным шлангом – это ваше дело.

Внимание! Если в комплекте попались шланги подключения кабины от крана к выходам воды, а вы живете в многоэтажке – меняйте их сразу! Дело в том, что все кабины обычно рассчитаны на эксплуатацию при давлении в  системе подачи воды в 4 атмосферы. А давление в многоэтажных домах может оказаться 6, а то и выше. (это не касается шлангов которые идут от смесителя к лейке и форсункам – там давление будет уже меньше). Если вы кабину на даче ставите – то тоже менять ничего не надо.

Устанавливаем поддон на место где, он будет стоять. Проверяем уровень, регулируем опоры по необходимости.

Внимание! Уровнем необходимо перепроверять установленные детали как можно чаще. Это поможет вам избежать перекосов и упростит дальнейшую установку и регулировку следующих деталей.

Поддон нашего подопечного оказался ровным!  (бывает и наоборот!)
Проверяем: сможет ли мы вставить сливной шланг в канализацию (можно и слив проверить налив воды).

Внимание! Есть простое правило: сливная труба должна иметь общий уклон в сторону основной сливной трубы (стояка канализации) не менее 1 см на 1 м.п.

Далее подготавливаем остальные детали: задние стенки, панель со смесителем и пультом управления, передние стекла. Двери пока не трогаем. Если задние стенки и панель готовы к монтажу, то передние требуют еще доработки.

Внимание! Две последующие операции могут быть совершены в иной последовательности, в зависимости от типа профилей и условий для сборки.

На 2 стекла надеваем силиконовый уплотнитель и обрезаем лишнее. Далее необходимо вставить стекла уплотнителем в паз профиля «конструкции» и фиксируем при помощи хромированного фиксатора и шурупа. Эту несложную операцию легко может омрачить то, насколько плотно входит стекло с уплотнителем в профиль. Бывает, что профиль приходиться заталкивать со значительным усилием, соответственно, необходимо максимально аккуратно отнестись к этой задаче.

Собираем «конструкцию»: два боковых профиля (+впресованные стекла) соединяем «дугами» при помощи шурупов. Сложность заключается в том, что отверстие, куда должен войти шуруп, находится внутри профиля (лучше использовать удлиненную намагниченную биту шуруповерта, или отвертку с фиксирующей насадкой).Собираем «конструкцию»: два боковых профиля соединяем «дугами» при помощи шурупов. Сложность заключается в том, что отверстие, куда должен войти шуруп, находится внутри профиля (лучше использовать намагниченную биту шуруповерта, или отвертку с фиксирующей насадкой).

Зажимаем стекла в "дугах" при помощи фиксаторов и шурупов.

Внимание! Иногда верхний и нижний дугообразные профили абсолютно симметричны, но в нашем случае они разные, так как вверху стоят двойные, а внизу одинарные ролики – не перепутайте вверх с низом! Сверьте это заранее, до силикона и монтажа!

Устанавливаем «конструкцию» на поддон, сам поддон разворачиваем для удобства монтажа задних стенок и панели.

Вначале устанавливаем 2 задние стенки и соединяем их с «конструкцией» при помощи шурупов через готовые отверстия.

Затем, я рекомендую установить все аксессуары, которые есть у кабины: полочки, крепление душевой лейки, мыльницы и т.п. Это самый удобный момент для монтажа. Надо заметить, что иногда, например, сборка полочки – это занятный ребус! Потому как нет подробной инструкции, а конструкции этих полочек настолько бывают различными, насколько не ограничена фантазия поднебесных изобретателей.  На первый взгляд, может оказаться, что полочка не совпадает с отверстиями в стенке, но... это только на первый взгляд. Просто, не закручивайте все узлы до конца, соберите ее и в «плавающем» состоянии вставьте в отверстия, закрепите, а лишь затем затяните как положе все гайки. Почему такое внимание полочке? Просто этот ребус может серьезно вывести вас из себя, можно пережать и стекло лопнет и т.п.

Далее устанавливаем центральную панель. Не поленитесь еще раз все проверить: насколько ровно установлены все детали, ровно ли расположена «конструкция на поддоне, нет ли перекосов. Разметьте и насверлите отверстия для шурупов (это исключит неточности и облегчит монтаж). После того как все проверено, можно наложить полоску силикона между плоскостями центральной панели и задних стенок. Затем, плотно соединить панель и стенки при помощи шурупов. Убираем лишний силикон, который продавился внутрь кабины. 

То же самое делаем для крепления «конструкции» к поддону: размечаем, насверливаем, силиконим по периметру, крепим.

По поводу силикона хочу заметить следующее. Силикон, необходим для гидроизоляции, но если его просто намазать сверху щелей, то со временем, он скорее все почернеет и отвалиться. А вот если его наложить полоской между деталями при монтаже до соединения деталей, затем удалить лишнее после сжатия, то, во-первых, его не будет видно, во-вторых, находясь в «закрытом» состоянии он меньше соприкасается с воздухом и, соответственно, сохранит свои функции гидроизоляции гораздо дольше!

Где то здесь, можно установить двери. Вначале устанавливаем на двери ручки и ролики. Ролики, как правило, имеют эксцентрики для регулировки, поэтому, не стоит их крепить сразу жестко. У нашей кабины двойные ролики вверху и одинарные с пружинным механизмом - устанавливаются снизу. Такой ролик значительно упрощает монтаж, и затем, при эксплуатации облегчает уборку: потянув ролик вниз, вы отводите дверь в сторону, что позволяет вам свободно почистить профиль. Таким же образом и монтируете двери. Навешиваем двери на верхних, нажимая нижние и отпуская фиксируете дверь между нижним и верхним дугообразными профилями «конструкции». Устанавливаем силиконовые профиля на внутренние стенки и боковые поверхности дверей. С центральной стороны на двери крепим уплотнитель с магнитной полосой. Далее, в верхнем и нижнем дугообразном профилях устанавливаем ограничители движения дверей. У нашей кабины, эти ограничители выполнены в виде амортизаторов, такие установлены в дорогих европейских моделях, впрочем, сам материал попроще.

Внимание! Иногда верхний и нижний профиля абсолютно семеричны, но в нашем случае они разные, так как вверху стоят двойные, а внизу одинарные ролики – не перепутайте вверх с низом! Сверьте это заранее, до силикона и монтажа!

Если все установлено без перекосов, то регулировка дверей не займет у вас много времени: вращая эксцентрики, отрегулируйте двери параллельно одна другой, так что бы они легко соединялись по центру магнитным уплотнителем – в идеале сразу одновременно по всей длине. Если верхний и нижний дугообразные профили лежат в разных плоскостях отрегулировать двери идеально будет практически невозможно.

Теперь готовим верхнюю крышку. Необходимо установить вентилятор, динамик и диск верхнего душа. В нашем случае нам пришлось установить лишь душевую лейку. Далее водружаем крышу сверху. Повторяем: размечаем, насверливаем, силиконим, крепим. Соединяем шланг с верхним душем и провода, которые, как правило, каждый имеет свою фишку по цвету, чтобы не перепутать. Радио, вентилятор, свет, и! провод для телефона должен дотянуться до телефонной розетки, если она конечно у вас есть в ванной! Есть? Ну вы подготовились конткретно!

Поворачиваем кабину. Подключаем воду при помощи шлангов, которые  вы или ваш сантехник должны приготовить заранее. Длинна шланга зависит от расстояния от центральной панели со смесителем до выпусков горячей и холодной воды. Чем длиннее, тем удобнее совершить эту операцию. Соединяем шланг сливного устройства с канализационным выходом. Устанавливаем экран поддона и окончательно задвигаем кабину в угол на свое место!

Там же, на крыше располагаем блок выпрямителя с основным шнуром питания. Чем выше вся электрика, тем безопаснее. В нашем помещении все сделано идеально: канализация в углу, чуть выше сделаны выходы горячей и холодной воды, а на верху, выше кабины розетка.

 Вуаля! Не забудьте подключить розетку и настроить радио – вы славно потрудились, можно и душ принять под музыку!

Она не потекла?

Поздравляем!

 

p.s. Что нам понадобилось?

идеальное по коммуникациям помещение: выходы горячей и холодной воды, канализационный слив, сетевая (220в) и телефонные розетки. Так же, незатейлевый набор инструмента. А... ну-да, кабина Coliseum Altea 90х90, пол дня времени и 2 человека с фотоаппаратом, впрочем вам фотоаппарат не нужен.